令人無法理解的那些

June 23 2009 5pm 天氣晴

行程進入倒數的第二天，早上醒來決定了回到出發前擬定好的計畫，到就在wakiki市中心附近的中國城飲茶， 接著到珍珠港做到此一遊的外圍參觀，最後由東邊出發到Kualoa Ranch走走。 原本要以文化村作為牧場替代的計畫，因為考慮到之前在paradise cove已經做過類似的活動行程而作罷。

歐胡島的中國城一共只有十五條街，若真的要走訪大概只需要半天的時間就可以搞定。 歐胡島的中國城和紐約的中國城還有ＬＡ的中國城不太一樣，比方說，紐約的中國人以廣州、潮州人，台山人居多，LA的中國城以廣州人居多，到了歐胡島的中國城，路邊的店面很不「中國」。

這中國城更正確的稱呼應該是亞洲城，1800年代居住在這附近的有一半以上都是些日本人，慢慢的到了今天，會在中國城裡出沒的除了有日本人以外，還有馬來西亞、菲律賓、越南、韓國、中國、泰國、印度等亞洲國家的居民。 若是你在歐胡島的中國城裡看見了許多印度料理、日本料理店，不用感到意外。

要如何知道你/妳到了中國城？ 嗯 原則上看到地標上有出現中文繁體字，大致上就是進入了中國城範圍內了！ (關於這點，不論你到美國的哪個中國城都是一樣的！）好像，沒有出現中文字就不是中國城的感覺。 我們將車子轉進了中華文化中心附近的停車場，轉個彎，一座國父孫中山先生的銅像樹立在文化中心廣場的中央。 左邊一條河流，河流的兩旁設立了廣場公園，提供市民休閒的空地。

早些年一些飄揚過海來此居住的華人將此地作為據點，賣些乾貨、雞鴨魚肉的地點。 在Honolulu的中國城裡有條紅燈區，退去燈紅酒綠的華麗景象，現在的紅燈區裡比較常見的是流浪漢，也是毒品猖狂的大本營。  文化中心距離該處只有兩條街的距離，所以偶而若是看見睡在路邊，四海為家的流浪漢也不用感到太驚奇。

早上十點，在文化區廣場前和國父的銅像照了像。 當年國父在Honolulu創辦的興中會，據說就在這文化中心附近，當地還保留了當年的大會堂。 是說，我是沒注意到大會堂，反倒是注意到國父銅像的後方，那一群早起的民眾在此下棋、打牌。

早餐我們在文化中心裡頭的商城找了一家廣東飲茶，價錢和在LA飲茶不相上下。 但是，茶水類選擇不多，通常飲茶餐廳裡頭會問來訪客人要泡什麼樣的茶，不過顯然，這裡的人沒什麼特別的飲茶癖好。 所以茶餐廳裡頭的大嬸很快的就端著一壺茉莉上桌。 是說，客隨主便，出門在外要求不能太多，所以我們很快的接受這裡只有一種茶的事實。

茶餐廳裡頭的小點，一客是兩塊九毛五，說起來小點一客要兩塊九毛五乍聽之下實在是很貴。 LA這裡茶餐廳開的多了，所以競爭力比較強，有了競爭以後小點一客在十二點以前通常只有八毛。 所以說，物以稀為貴，這話說的真是一點都沒錯！

文化廣場裡頭老人與小孩居多，中國城附近有座觀音廟，據說那裡的香火鼎盛。 文化中心的中央也有座觀音像，早上前來膜拜的民眾很多，一大清早的就聞到飄來的香火。 我們順著香火味道找尋了去，發現在這裡燒香拜拜的人還真是不少。 不太清楚是打哪來的觀音像，也不太清楚為什麼要設立在這樣的文化中心裡頭，沒看到添香油錢的盒子，但是，顯然是有人在此打理。 知道了是觀音像以後，我在此捻了三祝香，祈求平安。

轉個身，觀音的正前方是個基督教福音會，看來是結束了晨間禱告沒多久，桌上還有好幾本未收的聖經。 是說，觀音的正前方式是福音會，實在是無法理解福音會的人究竟是故意的還是因緣際會以這樣的方式搞起了宗教對門？

我依稀的可以聽到聖經中詩篇135章第15到18小節中的經文：「外邦的偶像是金的，銀的，是人手所造的；有口卻不能言，有眼卻不能看，有耳卻不能聽，口中也沒有氣息。造他的要和他一樣，凡靠他的也要如此。」當然，你若是問出家人，出家人則會告訴你，我們膜拜的並不是偶像，而是一種假象。 世間上一切假象都是虛幻的，會消失的。 可以肯定的是，觀音正對著福音會，而兩者之間在這文化中心裡頭是和平共存的。

離開了中國城我們繼續開往珍珠港，不過因為擔心小朋友沒有耐心對於戰爭也沒有概念的情況下很難理解看到的東西，預計只準備下車拍個非常觀光客到此一遊的紀念性照片就離開。

從一九三一年開始，日本和美國在中國問題以及東南亞安全問題上出現分歧導致兩國關係惡化，日本的陸軍激進分子不惜違反政府強行進軍中國東北的滿洲，並於一九三七年對中國展開全面的攻擊。 三年下來，歐洲戰事爆發，日本加入以納粹德國為首的軸心國後，美國對日本施加政治和經濟壓力，試圖藉此解決中日衝突，日本對於美國施加的石油禁輸壓力倍感威脅，於是在一九四一年的夏天，向美國宣戰。

就在一九四一年的十一月二十六日，由日本聯合艦隊隊長Iseoroku Yamamoto所率領的三十三艘艦艇和六艘航空母艦，從日本的北邊開到夏威夷群島，於十二月七日清晨在歐胡島北方兩百三十英里的地方作為侵襲點。 第一批日機在早上七點五十分前飛到預定的目標上空，由飛機首領Mitsuo Fuchida發出"tora、tora、tora的暗語展開轟炸珍珠港的訊息。  

具估計一九四一年十二月七日那天一共有一千九百九十九名海軍喪生，其中有一千一百七十七名海軍將士殉難於亞力山那號上。 於是乎為了紀念與追悼珍珠港事變殉難者，建立了一座長達一百八十四英里的白色紀念堂橫跨葬身水底的戰艦兩側。

從Wakiki到珍珠港只要10-20分鐘的車程，市區內有交通工具可以直達珍珠港。 進入館內參觀免費，但是若要進入紀念堂和航空母艦上博物館參觀則要另外買票。 珍珠港附近目前仍是軍事基地，所以前往參觀的人最好是隨身攜帶證件，另外，進入館內參觀禁止攜帶背包和大型相機。 館內有附設存放物品的地方，但是要額外收費，所以建議去的人最好以穿著輕便為主的方式進入。

是說，嚴格說起來這是個很龐大的千人塚，但是，歷史始終歸於歷史，半個世紀以後，這龐大的千人塚如今是個觀光人潮熱絡的旅遊景點。 這也是讓我很無法理解的事件之一。 想想看，沉睡在那艘船上的是一千一百七十七名亡魂。 而這一千一百七十七名亡魂的頭頂來來往往的是數以萬名的旅客。 館內附設的諮詢台，一付講解的耳機以五塊錢美金出租，一旁的書店門口，兩名退伍的老兵，賣著那些紀錄歷史的照片與徽章。 歷史，歸於歷史、而這裡是個不折不扣的商業城。

我們在港口邊拍下了紀念性的到此一遊照片後離開珍珠港，前往Kuoloa牧場。

從Wakiki的方向向東走會進入歐胡島的Windward區。 整個歐胡島以東西南北的方向分別一共劃分成了五大區域： 南邊有恐龍灣和可可山、西邊有歐胡島開發中的第二大城市Kapolei、北邊是衝浪的天堂、中部有豐富的農業資源、而東邊則是有視野遼闊的農場。    

Kuoloa牧場設立在歐胡島的windward區域，牧場就在斗笠公園 (Chinaman's Hat)的正對方。 斗笠公園裡頭除了可以戲水以外，還有設立露營區。 出發前透過網路搜尋旅遊網站時看到的北岸景點，在北岸這個Ｋuoloa公園區面積龐大，據說是歐胡島上最壯觀美麗的野餐、露營、海灘區。 真正的抵達目的地以後，會發現除了面像斗笠公園那處高達兩百零六尺的山丘突出海面上以外，背後山區看起來一付似曾相似的感覺。 高山峻嶺，樹木花草茂密的牧場，你可以想像，幾隻遠古時代的恐龍在曠野中開始奔跑的景象。 於是乎，過去一些好萊塢製片就在這山野間拍攝完成，比如說侏羅紀公園、又比如說來毀滅地球的哥吉拉。

Kuoloa牧場除了開放民眾參觀他們的畜牧業以外，這一大片的佔地四千公頃的土地位在北岸一處名叫Ka'a'awa的地方。 原本為夏威夷土著們所公認的聖地，但到了一八五零年時從西方移民潮的進入，使得Kamehameha三世為了答謝一位當時西方來的外派醫生，故賣出了其中的六百二十二公頃的土地給他。 在一八六三年時，這位醫生的後代開發了北岸上第一棟製糖廠。

二次世界大戰爆發以後，由於這塊土地的地理位置關係，被美國政府給徵收了回去作為軍事用地。 平原上用來停放軍用飛機、並在高聳的山腳邊設立碉堡作為海防用途。 如今到了牧場，你除了可以看見一八六三年時製糖廠殘留下來的破損屋瓦以外，山上的叢林間一共還有五處軍方為牧場所遺留下來的紀念品。 行兵時他們走過的道路、鐵絲等等的東西。 另外，牧場還飼養了牛、馬、羊等的動物，以及栽培各式的新鮮蔬果外銷。

牧場目前除了他們賴有原來的畜牧業為生以外，還開放給製片公司拍片攝影使用。 除此之外，牧場利用了巴士，越野車的方式，讓觀光客到此騎馬、度假、森林探險。 一天的活動收費從一百四十五塊錢到十幾二十塊錢不等。 一百四十五塊錢的行程包括了騎馬、騎越野車、旅館接送、跳Hula舞指導、森林探險、海洋探險等等一整天的行程活動。 整天活動必須事先購票，當天早上八點半以前必須報到。 當然也有半天行程，或者是像我們選擇其中一項比較合適的活動。

用旅遊資訊網站搜尋，大概最常搜尋到的是Kuoloa牧場所提供的「電影拍攝漫遊」。 看過侏儸紀公園的人大概都不會忘記第一級裡頭兩個孩子抵達侏羅紀公園以後和兩位博士在一望無際的曠野上遇到一群奔跑中的恐龍那一幕。  小男孩和小女孩為了躲避這些抓了狂的恐龍，不停的朝著下坡的方向奔跑，一直到他們找到一棵橫跨在地面上的大樹幹，就這樣躲在大樹幹的後面逃過被恐龍踩死的情節。

全世界上最出名的死掉的大樹幹，在夏威夷！

出發前我是在想，既然是以侏儸紀公園來吸引觀光人潮，那麼好歹也應該會有塑造出幾隻假的恐龍吧？！ 嗯哼，關於這點，我承認我真的是想太多了。 牧場裡並沒有塑造出什麼假恐龍，旅客必須完全的發揮自己的想像力，想像一下當時電影情節中的畫面。 牧場裡頂多是豎起了一塊標示牌，拍侏羅紀的在這裡、拍哥吉拉的在那裡、我最喜愛的影集「LOST」在這邊。 大概就像這個樣子。

後來，我在想，畢竟是距離好萊塢相隔了三千多公里，所以很難要求這樣的觀光農場做出什麼特別的觀光效果。 但是，我個人是覺得，這樣要收$21塊錢票價，會不會也太貴了一點？！ 又或者，我應該說，是住在大城市裡太久，以至於對一些觀光區的標準有了些先入為主的觀念？ 總之，我個人認為，來到Kuoloa Ranch區，還是帶著野餐盒露營就好，你可以在對面的斗笠公園欣賞自然的環境生態，至於這牧場，嗯，不妨考慮設立成用餐及免費使用乾淨廁所的地點就好！

不過，雖然對電影拍攝漫遊本身的印象不十分好，還是有些小收穫。 比方說，今天學到夏威夷語中Ｗ的發音有字頭與字尾的不同。 W出現在字頭，發出W的音; W出現在字中，則是發出V的音。 以Ｗ為開頭的字，例如Wakiki; 以W為中的字，例如Hawaii。 是說，不管你怎麼唸，一般人是很難把夏威夷土語發得好的！ 關於這點，讓我想起紐西蘭的甜小豆，是說毛利人和夏威夷土著源自於同一個祖先，所以我覺得跟毛力人處久了的甜小豆肯定能夠很適應夏威夷那些看起來不怎麼合理的拼音方式。

和昨日到北岸路線不同的是我們今天是以向東行的方式行走， 行經Hale'iwa古城時轉了進入，找到這家最有名的ㄘㄨㄚ‵冰店 Matsumoto便利店。 Matsumoto的店面就在當地小教堂的對面，一轉進大街上就可以看到門口大排長龍的人群。

是說，在台灣長大的小孩對於吃ㄘㄨㄚ‵冰這件事情應該是非常的不陌生，日據時代台灣受到了日本文化的影響，所以從我有記憶以來，幾乎很多的冰果店都會有那麼一臺ㄘㄨㄚ‵冰機。 到了夏天，冰果室門口總是聚滿了人潮，我個人喜歡在ㄘㄨㄚ‵冰上加些蜜餞、淋上煉乳和糖漿，酸酸甜甜的滋味。 最不喜歡吃的口味是紅豆，不太喜歡紅豆那一口綿綿蜜蜜的感覺。 小時候，到了夏天的時候，我娘常會帶著我們三兄妹到附近的菜市場裡冰果店買冰吃。 一臺五十CC的小綿羊上可以坐上全家人，偶而走小路，穿過稻田之間的小路，遇到了下雨天的時候，不小心還會連車帶人的翻了過去。

我對ㄘㄨㄚ‵冰的印象，來自於台灣。

話說，移居夏威夷的日本人很多，所以連同的把ㄘㄨㄚ‵冰機一塊的引進了美國。 位在北岸的這家ㄘㄨㄚ‵冰店打從一九五一年就開幕到現在。 它的外觀仍然保持著當年咁仔店的外貌，店裡賣的東西一應俱全，從民生物資到地方上的紀念品。 目前的店長是Matsumoto家族的第二代，和妻子繼續逗留在原址經營她們的咁仔店生意。 現在的Matsumoto除了有賣些民生物資、浮潛器材以外，左面牆上掛滿了松本ㄘㄨㄚ‵冰的紀念T-shirt，一件要價＄15到$30塊錢不等。

北岸有松本在賣ㄘㄨㄚ‵冰，但是其實人紅到哪裡就會開始出現山寨版，而且往往是一山還有一山高。 我特地選了北岸這家松本老店去試吃她們的ㄘㄨㄚ\冰主要還是為了應證書上看來的那些評論。 真的很想吃吃看到底有多麼好吃？ 不過，如果說未來預備到歐胡島遊玩的人，不妨參考一下，其實在Wakiki市區裡就有那麼一家同樣和山本家ㄘㄨㄚ‵冰一樣小有名氣的Waiola shave ice。 （地址是 525 Kapahulu Ave, Moili'ili）根據內幕消息指出，老闆Jerry是個帥到不行的台灣人唷！ （嗯！這段話我說得好心虛喔！）不過，因為我在想因為是台灣人開的，所以還可以吃到紅豆口味的ㄘㄨㄚ‵冰，這部份又比matsumoto要更進步一些。

我們在Matsumoto門口大概排了一個小時的隊伍。 門口有各式各樣的口味選擇，我選的是綠茶、鳳梨和荔枝口味的三色冰。 這三種口味裡頭，我個人最喜歡的口味是綠茶和荔枝口味。

吃完了ㄘㄨㄚ‵冰，我們開始了回程的路。

當然在完全離開北岸前，還是不忘在菠蘿園停一下。 一來是趁它們六點打烊關門前去使用一下她們的廁所，二來我小妹對於在菠蘿園裡吃到的雪酪還是感到唸唸不忘。 小姪女和小姪子則是對於菠蘿園旁農夫市場賣的玉米垂涎三尺。

這是最後一晚，我在歐胡島紀錄下一些令人無法理解卻處處使人感到驚喜的瑣事。